Научите како да савладате ручни фокус

Аутоматско фокусирање је нешто што већина фотографа узима здраво за готово. Системи аутофокуса на модерним фотоапаратима су довољно софистицирани да буду прилагођени свим врстама сцена и предмета, али готово свака камера такође вам омогућава да ствари радите на старомодан начин и уместо тога фокусирате ручно.

Веровали или не, ручни фокус се развио у дигитално доба заједно са системима аутофокуса. Али зашто бисте то желели да урадите? И шта тачно добијате? Без обзира да ли сте га икада раније користили или се добро сналазите, али желите да знате како да из њега извучете најбоље, читајте даље.

Шта ради ручни фокус?

Ручно фокусирање је корисно када постоје препреке између вас и субјекта, које могу збунити ваш систем аутофокуса

Ручно фокусирање вам омогућава да фокусирате помоћу прстена око сочива или еквивалентне контроле на телу фотоапарата, као алтернативу систему аутоматског фокусирања на фотоапарату. Сјајно је када желите потпуну контролу над тачно где сместити фокус, али такође заобилази прегршт незгодних ситуација у којима се системи аутофокуса углавном боре - о томе више у секунди.

Обично му се приступа преко физичког прекидача на сочивима намењеним за употребу са ДСЛР-овима и камерама без огледала. На компактним фотоапаратима то ће обично бити опција коју одаберете и прилагодите помоћу контрола на камери, а не помоћу оних на објективу (мада постоји прегршт изузетака). Пазите на симбол „МФ“, јер то може бити написано негде на телу, мада тачно где се налази ова контрола и како се препознаје, различито је између камера и сочива. Ако имате било какве сумње, најбоље је да погледате своје упутство.

И даље вам је на располагању исти опсег фокусирања без обзира на то да ли користите аутофокус или ручни фокус. Дакле, ако можете да фокусирате на удаљености од 1м од објекта и до бесконачности, то се неће променити док се пребацујете између две методе.

Када треба да користим ручно фокусирање?

Можете користити ручно фокусирање кад год желите, мада је то посебно корисно у пет ситуација.

Прва је када је на сцени слаб контраст. Систем аутоматског фокусирања ваше камере ослања се на то да има довољно светлости да би се одбијали од вас или из њих произилазило како би осетио где треба да се фокусира. Када се то не догоди, можда ће бити тешко да закључате тему. То се такође може догодити када има превише оштре светлости, на пример када снимате субјекат према сунцу.

Слабо осветљење и низак контраст могу бити незгодни за неке системе аутофокуса, тако да вам овде може помоћи ручни фокус.

Други сценарио је када је субјект сам контраст низак или има мало препознатљивих детаља који отежавају препознавање камере, попут латица цвета. Такође може бити случај да је субјект врло мали или је визуелно сличан својој позадини. На пример, прашници у цвету могу бити исувише фини да би их систем аутоматског фокусирања одабрао, па ће овде бити потребан ручни фокус (мада ћете можда успети ако користите мању тачку аутофокусирања ако постоји неки начин да се то прилагоди на вашем Камера).

Може бити и да је ваша сцена добро осветљена, али садржи бројне предмете, а она на коју желите да се усредсредите на неки начин не разликује се од друге. Овде ваша камера можда неће знати да ли желите да фокусирате и аутоматски ће одабрати ону визуелно очигледнију. То се обично дешава када се на пример снима објекат кроз ограду или гране дрвета. За вођење можете користити одређену тачку фокуса, мада је ручно фокусирање можда брже и / или тачније.

Ручно фокусирање је корисно када је субјекат визуелно сличан свом окружењу или позадини, попут прашника на овом цвету.

Четврта ситуација је код снимања видео записа. Можда користите старији објектив са ручним фокусом, у ком случају вам аутофокус неће бити доступна опција, али морате да преместите фокус између два елемента у сцени. Неке камере ће можда овде моћи да користе аутофокус на глатки и професионални начин, али можда ћете ручним фокусирањем пронаћи резултат који је више у складу са вашим видом. Ово је такође један од начина да се смањи или елиминише шум фокусирања мотора унутар сочива, који би се иначе могли покупити на снимцима.

На крају, можда ћете желети да користите ручно фокусирање када једноставно није могуће фокусирати се на субјекат, потенцијално зато што још увек није појачан и можда се креће пребрзо да би на њега могао да се фокусира на време. Овде можете да користите ручно фокусирање да бисте пронашли положај у којем мислите да ће се појавити, што ће вам уштедети петљање кад се то евентуално догоди, иако ћете можда моћи да користите аутофокус ако постоји други субјект на истој удаљености. Кратки савет: ако ово користите, уверите се да сте изабрали и отвор бленде који ће пружити довољну дубину поља да га фокусирате ако ваши прорачуни у вези са његовим положајем буду мало одмакнути.

Како се користи ручни фокус

Многа сочива имају прозоре за растојање фокуса који вам показују где се сочиво фокусира у метрима и стопама. Ово ради и у аутофокусу и у ручном фокусу

Коришћење ручног фокуса је једноставно. Када поставите камеру или сочиво на опцију ручног фокуса, једноставно окрените прстен за фокусирање и гледајте шта се дешава у тражилу или ЛЦД екрану. Кад дођете до тачке у којој фокус изгледа исправно, а објекат је најоштрији који може бити, зауставите окретање прстена и снимите слику.

Објектив може имати мали прозор који приказује удаљеност фокуса док ротирате прстен за фокусирање, што ће вам можда бити корисно. У супротном, удаљеност фокуса може бити приказана на ЛЦД екрану или у тражилу (или обоје).

Ако користите оптичко или електронско тражило, уверите се да је диоптрија постављена за ваш вид. Ова контрола се обично налази бочно од визира и требало би да је калибришете ротирањем док се све унутар визира не појави што је могуће оштрије. Ово не мења сам фокус, али ако га прилагодите свом виду, постаћете сигурни да видите сцену јер ће на крају бити снимљена.

Прелазак на следећи ниво

Данашње камере и сочива обично нуде неколико додатних алата који ће вам помоћи да извучете максимум из ручног фокусирања. Неки од њих могу аутоматски оживети када почнете да користите фокус манула, док ће други можда морати прво да буду омогућени.

Најстарија од њих је замена ручног фокуса. То се обично налази на објективу фотоапарата и омогућава вам да користите систем аутофокуса пре него што ручно фино подесите фокус помоћу прстена за фокусирање, без потребе за пребацивањем фотоапарата или сочива на ручно фокусирање. Ово пружа погодност и контролу и корисно је ако се субјект изненада помери и треба да извршите коначно прилагођавање. Имајте на уму да вам на неким сочивима задати положај аутофокуса може стандардно дати ову контролу.

Нека сочива имају специфичне контроле за ручно поништавање фокуса, као што је МО опција на овом Сигма објективу

Новија контрола, и она која се најчешће види на компактима и фотоапаратима без огледала, је увећање сцене. Ово се обично активира чим почнете да ротирате прстен за фокусирање, јер може осетити да покушавате ручно да фокусирате. На тај начин вам може пружити бољу представу шта је тачно шта је, а шта није у фокусу. Ово се чини као да сте изненада зумирали сцену, али уопште не мења вашу жижну даљину и требало би да се врати на оригиналну композицију када завршите са фокусирањем.

Врхунско фокусирање је сада стандардна карактеристика фотоапарата без огледала

Врхунско фокусирање је још једна корисна опција која постоји тек неколико година. Овде камера примењује обојени нагласак на подручја у сцени у којима је контраст највећи. Док ротирате прстен за фокусирање, требало би да видите како овај нагласак полако путује у једном смеру или се једноставно појављује и нестаје, у зависности од тога шта фотографишете.

Типично можете да промените боју овог истакнутог дела тако да буде у контрасту са објектом који снимате. Дакле, ако хватате црвени цвет, а сам истицање је на пример црвено, можда ћете моћи да промените ово у жуто или плаво истицање тако да буде јасније. Можда ћете чак моћи да подесите праг на којем контраст почиње да се приказује, што је корисно за врло стара сочива са ручним фокусом која можда и нису врло оштра за почетак (или, обратно, модерна сочива која су посебно оштра).